Как сделать коробки для окон для деревянного дома?

Что лучше: евроокна деревянные или пластиковые? Этот вопрос всё большее количество собственников жилья решает в пользу первого варианта. К тому же вставка экологически чистых и красивых стеклопакетов зачастую обходится гораздо дешевле конструкций из ПВХ. Как изготавливаются современные рамы из дерева и почему стоит выбирать продукцию предприятия с оборудованием под деревянные евроокна, описано ниже.

Специалисты советуют для замера рамы пригласить профессиональных мастеров, так как малейшая ошибка в расчетах может привести к нежелательным последствиям. Лучше всего сделать раму из бруса сечением не менее 6*4 см. Для евроокон необходимо брус, влажность которого не превышает 12%. Дуб, граб, бук идеально подойдут для таких конструкций.

Стоит применять для изготовления рам цельные куски бруса, лучше сделать его из нескольких досок в несколько слоев, соединив каждый из них столярным клеем; следите, чтобы волокна каждого слоя были перпендикулярны волокнам предыдущего.

Количество и толщина стекол, параметры штапика зависят от формы рамочного профиля. У одностекольной модели есть пара прямоугольных пазов. У двустекольной – дополнительный паз для второго стекла.

Форму профилю придают с помощью фрезера или электрического рубанка. В таком случае используют стекло толщиной 4 мм и штапик толщиной 10 мм.

Подготовленные доски распиливают, угол распила по краям должен составлять 45˚. Соединяют по типу шип-паз и фиксируют на саморезы таким образом, чтобы их шляпки были утоплены в дерево (при желании их можно «спрятать» под смесью клея и опилок).

Затем всю конструкцию собирают, тщательно промазывают места стыков столярным клеем. После того как рама высохнет, места соединений шлифуют.

Оконные модели со створкой нуждаются в установке фурнитуры.

Не забудьте перед монтажом как короба, так и рамы провести обработку всех деревянных составляющих антисептическим составом.

Стекла можно монтировать только после того, как будут установлены рамы.

Деревянные евроокна своими руками

Содержание

  1. Введение.
  2. Изготовление бруса.
  3. Защитно-декоративное покрытие.
  4. Фурнитура
  5. Остекление
  6. Система СТАРТ
  7. Вклад участников

Введение

Для каждого владельца квартиры или индивидуального дома рано или поздно встает вопрос о замене старых окон на новые, современные. Не смотря на то, что пластиковые окна в настоящее время пользуются массовым спросом, окна из дерева имеют не меньшую популярность, т.к. сделаны из природного материала и выглядят привлекательнее пластиковых. Однако цена на готовые деревянные евроокна заставляет некоторых домовладельцев, имеющих опыт обработки древесины задуматься об изготовлении таких окон своими руками, т.к. сделанное самим всегда дешевле купленного.

Изготовление бруса

Для того, чтобы изготовить деревянное окно не хуже фабричного, необходимо соблюдать применяемые технологии изготовления деревянного бруса для окон. Дерево имеет свойство изменять геометрическую форму под действием влаги и температуры. Т.к. окно будет являться разделяющей конструкцией между внутренним помещением комнаты и внешней средой (изнутри оно будет подвержено действию теплого, а снаружи холодного воздуха), защитить его от изменения температуры сложно. Можно только сделать раму и створку окна не из цельного бруска древесины, а из склеенного минимум из трех ламелей, направленных волокнами в разные стороны для компенсации возможных искривлений. Для склеивания древесины используются специальные дисперсионные клеи Клейберит, предназначенные для изготовления клееного бруса.

Защитно-декоративное покрытие

Если мы хотим сохранить дерево в первозданном виде на долгие годы любое изделие из дерева, а окно в особенности надо покрывать защитно-декоративным покрытием, т.к. оно будет подвержено негативному действию внешней среды и солнечного света. Для окраски окон лучше всего применять краску и лак на натуральной основе. Наиболее подходящие для окраски окон лаки и краски Zowosan фирмы Zobel. Они изготовлены на водной основе, не закупоривают поры древесины и позволяют дереву дышать.

Фурнитура

Чтобы обеспечить открывание, откидывание окна для проветривания помещения и надежное примыкание створки к раме, на окно надо установить специальную поворотно-откидную фурнитуру и уплотнитель. Для этого в раме и створке окна необходимо сделать фурнитурный паз и посадочные места под запорные элементы и петли, соответствующие системе фурнитуры, а так же пазы под установку уплотнения не менее двух контуров.

Остекление

И наконец для того, чтобы сохранить тепло в доме и защитится от внешнего шума, наряду с качественным брусом, уплотнителем и применяемой системой фурнитуры для запирания окна, вместо обычного стекла необходимо применить специальную конструкцию из двух и более стекол, склеенных вместе, называемую стеклопакетом.

Система СТАРТ

Если для всего вышеперечисленного ваших знаний, возможностей и терпения недостаточно, попробуйте использовать готовые профили из системы СТАРТ, которую используют большинство производителей деревянных евроокон. Это существенно сократит время и трудоемкость операций по изготовлению окна, т.к. разработанная Компанией ТБМ система производства окон из профилированного бруса оптимизирует процесс производства с соблюдением всех вышеописанных условий.

Вклад участников

Баныкин Сергей, сотрудник ТБМ

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет роли, важен функционал конструкции, и ее характеристики.

Установка евроокон своими руками в деревянном доме

Здания, возведенные из древесины, имеют важную особенность – они усаживаются и двигаются как горизонтально, так и вертикально на протяжении пяти лет. Так происходит с домами, как из цельного, так и из клееного бруса. Поэтому для установки окон предварительно проводят монтаж промежуточного каркаса. Однако этот опорный короб не должен быть жестко вмонтирован, чтобы не спровоцировать деформацию окна и обрыв крепежа. Основа должна хорошо и свободно входить в пазы в торце проема.

Короб-основа должны быть выполнены из того же материала, что и оконная рама, так как они окрашиваются одним цветом и выглядят как цельная конструкция в готовом варианте. Обратите внимание, что армирующий короб ставится не на круглые бревна, а на стесанные для формирования единой горизонтальной опоры. Данный каркас (обсадка) крепится к оконной раме и стене только гвоздями. Монтаж на саморезы провоцирует появление перекоса и щелей.

Перед установкой деревянного евроокна своими руками сделайте точные замеры проема. Убедитесь, что в нем есть зазор, а сам проем тщательно очищен и зашкурен. Все 4 линии должны быть ровными, при необходимости спилите лишние бугры.

Укрепляющий каркас (обсадная коробка) может быть изготовлена в несколько способов:

  • На торце бревен боковых стенок в проеме вырезаются пазы в 5 см шириной и глубиной. Косяки короба остаются с деревянными шипами.
  • В стенах формируют шипы, а в обсадке прорезают пазы (применяется очень редко).
  • Шипы и пазы на стенах и каркасе чередуют между собой (самый надежный вариант, конструкцию можно заказать в строительных фирмах).

Установка евроокон. Если вы выбираете первую схему, пазы устраиваются строго по центральной линии торца, либо близко с внешней границей проема. Во втором случае может быть установлен более широкий подоконник. Доски для обсадного каркаса выбирайте с сечением 15 на 5 см.

Вам нужно три доски для формирования каркаса – одна ложится горизонтально сверху, остальные две устанавливаются по бокам. На доски саморезами (не короче 8 см) насаживаются бруски для формирования шипов.

Теперь на каркас нужно установить оконную раму. Для облегчения работы на верхнюю и нижнюю стену проема прибивают по одной доске – на время. Это делается для того, что опереть на них оконный короб и легко удержать его вертикально. Затем вы уберете эти вспомогательные доски. Окно нужно крепить на те материалы, которые предусматривает производитель и поставляет в упаковке.

Изоляция установленного окна выполняется монтажной пеной. Как и в первом случае, закройте пену наличником с внешней стороны дома. После фиксации пены ставят отливы, подоконники, оконный переплет и фурнитуру. Влагоустойчивые откосы должны раскрываться по направлению к помещению, однако при наличии обсадной коробки необходимость в откосах пропадает. Завершается установка деревянных евроокон своими руками креплением наличников, которые нужны для домов из клееного бруса в том числе.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

  1. Для монтажа деревянных изделий , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
  2. Для монтажа пластиковых изделий , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

  1. Т-образная конструкция — на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
  2. П-образная конструкция — шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

  1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
  2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
  3. Оконные лафеты крепят на гребень.
  4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Читайте также:  Как отличить пятикамерное окно от трехкамерного

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

  1. Оконный проем переделать для установки обсады;
  2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Особенности и изготовление металлической конструкции

Металлические ставни – это лучшее решение для защиты дома от несанкционированного проникновения. Современный подход к производству ставен позволяет изготавливать их в разных исполнениях, обладающих высокими эстетическими характеристиками.

Вне зависимости от конструкции ставен, они должны быть установлены так, чтобы к оконной раме и стенам не проникала влага. В противном случае на них будет образовываться грибок и плесень, оказывающие разрушающее действие на материалы.

Эта задача решается путем герметизации швов и установкой стоков, которые отводят излишек влаги в сторону от окон.

Современные железные ставни бывают двух видов:

  • ставни-жалюзи;
  • сплошные/глухие конструкции.

Для улучшения внешнего вида и повышения антикоррозийных сплошных ставен из металла можно применить грунтовку и лакокрасочные покрытия. Кроме того, поверхность можно украсить коваными элементами.

Ставни-жалюзи по принципу изготовления схожи со сплошными конструкциями, единственное, что вместо сплошных листов металла используются ламели. Они образуют просвечивающуюся конструкцию, по типу жалюзи. Преимущество ламелей в том, что даже при закрытых ставнях в дом будет проникать солнечный свет и свежий воздух.

Запирающее устройство

С наружной стороны располагается гладкая глухая поверхность ставен. Все запирающие механизмы установлены с внутренней стороны дома. Они аналогичны затворам, которые применяются в конструкции сейфов.

Замки имеют защиту от случайного закрытия створок. Если есть таковая необходимость, то вы можете установить дополнительные механизмы.

Материалы и замеры окон

Если вы не планируете сложную декорацию металла, то сделать стальные ставни вы сможете и самостоятельно. Перед тем как сделать их, вам нужно приобрести следующие заготовки:

  1. Лист оцинковки, имеющий толщину 2–3 мм.
  2. Уголок для изготовления луток 50×50 мм.
  3. Швеллер/уголок/труба квадратного сечения (с целью усиления ставен).

Перед началом работ сделайте необходимые замеры – величину вертикали и горизонтали подоконника, откосов, величину углов и длины диагоналей.

Этапы работ

Сварите раму из уголка 50×50 мм. Сделайте раскрой стального листа в соответствии с замерами. Затем закрепите его на раму. Крепление можно сделать саморезами по металлу или сварочным швом.

Если вы решили использовать саморезы, то шаг крепления не должен быть больше 50 мм.

После скрепления рамы с металлическим листом, обработайте стыки герметиком, устойчивым к низким/высоким температурам и воздействию влаги. Кроме того, важно установить на створки ребра жесткости. Их можно закрепить по горизонтали или по диагонали (в итоге у вас получится форма креста).

На вертикальных частях рамах просверлите отверстия под установку петель. Зафиксировать их на раме можно при помощи саморезов или болтов. На откосы створки крепятся при помощи анкеров. Для снижения общего веса изделия можно использовать алюминиевые ставни.

Из этой статьи вы узнали о том, как самостоятельно сделать деревянные/металлические ставни, что позволит вам сэкономить на покупке готовой конструкции. Немного времени и фантазии, и ваш дом выгодно выделится на фоне других. Есть опыт в изготовлении ставен? Желаете дать дополнительные рекомендации читателям? А, может, вам нужна дополнительная консультация. Как бы там ни было, пишите комментарии к статье. Ваш опыт нам пригодится, а на вопросы ответит онлайн-консультант.

Как сделать окно простое своими руками: советы экспертов

  1. Инструменты
  2. Монтаж рамы
    1. Глухое окно
    2. Открывающиеся створки
  3. Резка и вставка стекла

Вы решили своими руками сделать окно? Давайте рассмотрим простой вариант. Будем делать деревянные окна!

Инструменты

Итак, чтобы сделать простое окно, вам может понадобиться:

  • Рубанок
  • Лобзик
  • Шуруповерт
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Строительный уровень
  • Строительный метр
  • Силикон или уплотнитель

В самом начале указаны обычные инструменты, если у вас есть возможность приобрести электрические аналоги, это замечательно.

Рама и открывающиеся створки

Для работы вам желательно взять сосну, она оптимальна и по предоставляемым качествам, и по цене. Так же, если есть возможность – приобретите клееный брус, так как он гораздо крепче, чем просто брус. Так же, материалы дополнительно пропитывают либо специальными составами, либо – олифой для защиты от болезнетворных бактерий будущие самодельные окна.

Монтаж рамы

Итак, первоначально производятся замеры. Причем, старайтесь тщательно все продумать, чтобы впоследствии не жалеть, что где-то упустили важный элемент.

Если у вас не дом, а квартира, вам нужно будет рулеткой замерить каждый проем, так как при монтаже дома есть вероятность того, что строители будут работать недобросовестно, и в результате будут отклонения. И в одной квартире тогда под окна будут нужно совершенно разные рамы (перепад может составлять несколько сантиметров).

Читайте также:  Замазка для окон своими руками: распишем во всех подробностях

Определившись с размерами, нарежьте брус. Причем, учтите, если по вертикали у вас будут в раме выемки под «паз», то по горизонтали нужно будет тогда по ширине брусу дать чуть больше, чтобы затем получить «шип» (длина «шипа» должна быть как минимум равна ширине бруса, кстати, толщина шипа должна быть чуть шире ширины паза).

Такое соединение, закрепленное дополнительно столярным клеем, будет служить гораздо дольше, чем обычное крепление на шурупы.

Варианты стеклопакетов

Далее, для рамы желательно, чтобы сам брус имел в сечении букву «Г». Такой вариант положительно скажется при таком процессе, как сделать окно, на герметичных характеристиках конструкции.

Глухое окно

Если у вас глухое окно, тогда по готовой раме, изнутри дополнительно по периметру пустите небольшую выемку, в которую в результате встанет либо уплотнитель, либо будет заполнена силиконом.

Сверху приставляете стекло, которое закрепляете штапиками. Вот и все, вы знаете как сделать глухое окно, самого простого типа.

Открывающиеся створки

Если у вас будет открывающееся окно, то тогда будем считать, что вы сделали раму, а теперь займемся непосредственно створками.

Под створки так же берете брус.

Под стекло нужно дополнительно выполнить ряд пропилов. По стандарту, делают обычно высоту 10 мм, а ширину – 14 мм. Так же, по углам следует предусмотреть крепление «шип – паз», которое дополнительно скрепите столярным клеем. Излишки – тут же удалите.

Так же, по всей длине нужно сделать паз, в который вставится уплотнитель или же будет нанесен силикон.

Резка и вставка стекла

Стекло резать можно стеклорезом. Для более точного надреза нужно на линию нанести каплю масла, и тогда движение диска стеклореза будет оптимальным. Далее – берите стекло, кладите его на край стола и нажимайте – оно должно обломиться как раз по линии.

Резать нужно одним движением, быстрым, с нажимом. Однако не перестарайтесь, иначе стекло может уже под стеклорезом лопнуть.

Стекло вставляется в раму, которую вы отдельно сделали под створку. Далее – закрепите его штапиком.

Далее – крепите на раму и створки петли, и сажайте створки на свое место. Нужно, чтобы створки ходили свободно, не задевая рамы. Если все получилось, только тогда и можете покрыть раму лаком или краской, в зависимости от вашего предпочтения.

Итак, вот вы и знаете, как сделать окно самое простое, далее останется только ее установить.

№Проветривание деревянных евроокон

Производители часто в основные преимущества деревянных евроокон записывают их способность дышать. Конечно же, натуральная древесина хорошо пропускает воздух, но при производстве окон она обрабатывается массой защитных средств, лаками и грунтовками, а эти материалы значительно уменьшают ее способность пропускать воздух. В среднем такая конструкция пропускает 3 литра воздуха в час, тогда как только одному человеку необходимо в час 60 литров. Именно поэтому требуется дополнительная вентиляция окон, которая в деревянных евроокнах реализуется одним из следующих способов:

№Проветривание деревянных евроокон
  • микрощелевое проветривание обеспечивает незначительное открытие створки окна, благодаря чему осуществляется нормальный воздухообмен, но при этом тепло- и звукоизоляция сохраняется на достаточном уровне;
  • гребенка разрешает открывать окно на необходимый уровень. Это максимально простая и дешевая конструкция, которая позволяет оставлять как самый минимальный зазор, так и довольно приличный;
  • форточка, хорошо известная нам по старым окнам, может обеспечивать отличный уровень проветривания и в деревянных евроокнах. При ее открывании свежий воздух устремляется вверх, обеспечивая мягкое и эффективное проветривание. Единственный минус – уменьшение прозрачной части окна.

Клапаны вентиляции в деревянных евроокнах обычно не используются, но для обеспечения более эффективного проветривания можно использовать вентиляционный клапан, встроенный в стену. Его обустройство более затратное и трудоемкое, но результат стоит того.

№Проветривание деревянных евроокон

Монолитная коробка с пазом в срубе («шип-монолит»)

Такую конструкцию делают из нешлифованного, обрезного и необструганного материала, с естественной влажностью. В этом варианте после установки коробки потребуется отделка откосов.

При предварительной подготовке проема в вертикальных торцах (в центре) делается паз. Его сечение – 5 х 5,5 сантиметров. Затем берут брус с размерами 10 х 15 х 20 см (эти параметры зависят от толщины самого сруба) и делают монолитную коробку с сечением в профиле, напоминающем букву «Т». Нижнюю часть стоек укрепляют на несущем гребне специальными металлическими шпильками. Затем в качестве распорки вставляют доску 5 х 15 х 20 сантиметров в четверть и фиксируют ее с помощью шурупов к стойкам оконной коробки.

Инструменты для изготовления

Чтобы изготовить стеклопакет, применяется:

  • рубанок;
  • лобзик;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • рулетка;
  • уровень.

В некоторых случаях, для точной подгонки пазов, к примеру, предпочтительно использование не ручных, а электрических инструментов.

При производстве деревянных окон используется довольно большой ассортимент древесины, каждая обладает какими-либо определенными качествами. Например, древесина дуба самая крепкая из всех, но и работать с ней гораздо сложнее, так как она довольно твердая.

Несмотря на то, какую породу дерева вы предпочтете, необходимо запомнить, что дерево должно быть качественно просушено. Иначе в процессе сушки уже готового изделия рама может треснуть, а это приведет к тому, что заменять оконный переплет придется полностью, что опять-таки несет дополнительные расходы.