Как сделать обсаду и окосячку оконных и дверных проемов

Усадка – неизбежный процесс при возведении деревянного сруба. Она оказывает на него деформацию – венцы начинают смещаться в сторону, высота стен заметно снижается. Грамотно выполненная обсада дверных и оконных проемов поможет не только при правильной усадке, но и украсит дом из бруса или бревна.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Окосячка окон в срубе

Под окосячкой понимают установку в проём под окно или дверь деревянного короба, стенки которого между собой и стеной соединены в шип. Получается выверенное по горизонтали и вертикали гнездо под раму, именуемое обсада. Конструкция принимает нагрузку от стен при усадке дома и локализует внутри, без передачи на стеклопакет. Стена с торца фиксируется вертикально в плоскости и смещается при усадке, в зависимости от соединения, по пазу или гребню боковой колоды косяка.

Элементы обсады изготавливают из массива сосны или лиственницы. Плотная и смолянистая структура материала обладает необходимой прочностью, не коробится и не разрушается при воздействии влаги. Возможно исполнение из менее ценных пород дерева, таких, как ель. В этом случае массив формируется склеиванием брусков с последовательным сопряжением наружной пласти с внутренней. Конструкция получается прочной и не деформируется в условиях влажности.

Элементы косяка:

  • подоконная доска. Может именоваться нижней колодой или порогом (дверное). Является основой для установленных в шип боковых сторон. Принимает нагрузку от других элементов и передаёт на нижерасположенный ряд сруба. Паз по торцам согласован с шипом оконного проёма и фиксирует положение колоды;
  • боковые стороны нижним торцом устанавливаются в шип подоконной доски. С внешней стороны имеют паз, сопрягаемый с гребнем в торце брёвен со стороны проёма. Возможен вариант боковых колод с гребнем, входящим в соединение с пазом, выбранным в срубе. Подходит для стен из бруса или тонких брёвен, где силы напряжения при короблении не достигают критических величин, способных разорвать соединение;
  • вершина. Устанавливается в распор между боковыми сторонами и фиксируется шиповым соединением.

Рассмотрим последовательность окосячки сруба при наличии обсады:

  • с одной стороны сруба, обычно внутренней, по уровню, делают вертикальную и горизонтальную разметку линий пропила. Сначала отмечают место установки подоконной доски. Делать это следует по центральной части бревна, чтобы получить широкую площадку под колоду. От неё ведут вертикальные линии определяющие высоту гребня. Заканчивают разметку маркировкой верхнего горизонтального пропила с учётом усадки сруба на 7 ― 10 см;
  • вырезают проём по линиям, определяющим высоту гребня. Горизонтальную маркировку не переходят. Бензопилу держат перпендикулярно к плоскости стены. После этого в рез можно ввести тонкое полотно угольника или линейки и перенести разметку на внешнюю сторону сруба;
  • через 10 см делают вертикальные пропилы нижних и верхних брёвен до горизонтальной линии разметки. По месту расположения сучков необходим дополнительный рез. Это облегчит выравнивание и зачистку посадочной площадки в нижнем бревне и обеспечит ровный скол на верхней части проёма;
  • надрезы скалываются. Поверхность выравнивается и проверяется плоскость;
  • по уровню или отвесу от середины нижней площадки, с торцов проёма, отмечается вертикаль и толщина гребня. Между нижними точками, обозначающими середину сруба, проводится вспомогательная линия. От неё, по краям, отмечаются перпендикуляры, выполняющие роль маяков при построении вертикальных линий выпила посадочной площадки под боковые колоды;
  • брёвна надрезают со стороны стены на требуемую глубину и скалывают по разметке с торца;
  • после зачистки примеряют обсаду. При необходимости проводят подгонку сопряжений на низ и вертикальные стены укладывают утеплитель и приступают к сборке косяка. Сначала ложится подоконная доска. На неё устанавливают боковые элементы и, чтобы завести вершину, расклинивают между собой. После фиксации верхней колоды поперечные клинья убирают и устанавливают вверху для обжима конструкции.
Читайте также:  Как помыть окна на балконе снаружи: лучшие способы

Остаётся следить за клиньями, чтобы не произошёл отрыв брёвен в срубе. По мере усадки щель уменьшается, и клинья выбивают. Уплотнитель кладут перед облицовкой помещения.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Т-образная окосячка

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
  2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
  3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
  6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

П-образная обсада с обратной четвертью

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
  2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
  3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
  4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
  5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Вам понравится

  • Дом своими руками от начала и до конца
  • Как сделать детский домик своими руками
  • Из какого материала можно построить самый дешёвый дом
  • Как рассчитать объём пиломатериала
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Для пластикового окна

Далее с торца проема нужно выпилить гребень. Он будет являться основанием лафета с пазом. Во время усадки бревна или брусья будут оседать по данному пазу внутри лафета. Это необходимо для того, чтобы на окно не оказывалось никакого давления. В качестве лафета нужно использовать брус 100х150, обладающий пазом посередине. На него и будет надеваться гребень. Размер лафета должен превышать размер кона на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть 5 см. Производить разметку гребня нужно с использованием уровня, выпиливать для большей точности рекомендуется бензопилой.

Читайте также:  Виды и принцип работы электронной тонировки стекол

Верхняя часть обсады должна быть изготовлена из обрезной доски 40х150 мм. С каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. После этого верхняя перекладина надевается на гребни. По окончанию установки лафетов по боковым сторонам, перекладину рекомендуется зафиксировать с использованием саморезов.

Для пластикового окна

В конце каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок

Обсада в закладной брус

Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок
Черновая обсада или в закладной брусок

Инструкция по изготовлению и установке окосячки (обсады)

Правильная установка пластиковых окон в деревянный дом из бруса или бревен

1. Для чего нужна окосячка?

Окосячка нужна для сохранения полной независимости оконной рамы от стен дома из бревен/сруба. При установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы бревна, либо сруб имели возможность усадки, и чтобы при этом избежать возможного давления на раму окна.

Если вы ставите деревянный дом из сырого леса, то брёвна/брус полностью высохнут, т.е. отдадут влагу примерно за 3-5 лет при нашем умеренном климате. Поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в дом из сруба нужно помнить, что сруб/брус будет еще давать небольшую усадку в течение 3-5 лет.

Здесь нам на помощь придет окосячка, спасая окна от давления.

2. Подготовка оконного проема

Для правильной установки пластиковых окон в деревянный дом из бревен/бруса оконные проемы требуют особой подготовки перед установкой окна.

Для начала определимся с расстоянием оконного проема от пола. Самым оптимальным расстоянием от пола до подоконника считается расстояние от 80 до 90 см.

Это связано с тем, чтобы человек среднего роста мог бы комфортно опираться локтями на подоконник, а также с тем, что большинство столов, будь то письменный, кухонный, либо обеденный имеют высоту столешницы от 75 до 80 см, а подоконник должен быть чуть выше.

В связи с этим оконный проем должен быть на 5-6 см ниже, т.к. толщина монтажного шва составит от 1,5 до 2 см и высота подставочного профиля для установки подоконника составит от 3 до 4 см.

И так, приступаем к разметки проема. Размечаем по лазерному или водяному уровню нижнюю линию проема, где она должна быть смотрим выше. Далее с помощью уровня отмечаем верхнюю линию проема.

Высота проема для установки пластикового окна обязательно должна быть выше размера окна на 14-15 см, это связано с тем, что от нижнего края проема до окна должно быть расстояние 5 см для монтажного шва и подставочного профиля, 1-2 см для верхнего монтажного шва, 4 см для верхней части окосячки (доска толщиной 4 см) и от 4 до 5 см на усадку стен над окном.

Далее, с помощью лазерного уровня или отвеса, размечаем вертикальные линии оконного проема. Ширина оконного проема должна быть шире размера окна на 13-14 см. Это связано с тем, что как и с высотой проема, мы оставляем 1,5-2 см на монтажные швы и 10 см на конструкцию окосячки.

3. Изготовление и установка окосячки (обсады)

В общих словах окасячка делается так, В бревнах оконного проема с торцевой стороны выпиливается гребень, на который одевается оконный лафет с пазом. В этом случае бревна, когда высыхают оседают внутри лафета окосячки по пазу и не оказывают давление на окно.

Читайте также:  Замена стекла в стеклопакете: особенности процесса и порядок работы

Лафет для окосячки представляет собой брус, например, размером 150х100 мм, длиннее размера окна на 5 см в котором посередине широкой стороны сделан паз, который одевается на гребень бревен в проеме. Гребень на торцах брусьев обычно делается шириной 50 мм и глубиной тоже 50 мм.

Размечается гребень строго по уровню и выпиливается бензопилой. И так проем готов к установке окосячки. Сперва из доски 150х40 выпиливается верхняя часть окосячки, в доске с обеих сторон выпиливаются пазы под гребень. Далее одеваем верхнюю часть на гребни оконного проема, затем ставим левый и правый лафеты.

Верхнюю часть окосячки прикручиваем саморезами к лафетам, только ни в коем случае нельзя попасть саморезами в гребень, иначе в конструкции нет смысла.

4. Установка пластикового окна

Еще раз проверяем все размеры оконного проема. Ширина проема должна быть на 3+-1 см больше ширины окна для устройства монтажного шва (запенивания), а высота на 6+-1 см больше высоты окна, опять-таки для устройства монтажного шва и монтажа подоконника к подставочному профилю. Если все правильно то можно смело устанавливать пластиковое окно, оно выставляется по уровню и крепится анкерными пластинами, после чего запенивается по периметру.

Информация с официального сайта компании Пластикус —

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Демонтажные работы – цена договорная, зависит от объёма и количества работ.

Уборка мусора в мешки, вынос мусора на улицу – цена договорная.

Уборка пылесосом – цена договорная.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Если вы нашли на нашем сайте подходящий для вас проект дома или бани и желаете сделать заказ сруба по индивидуальному проекту, вы можете связаться с нами по электронной почте или по телефону и получить все необходимые консультации по интересующим вас вопросам.

Вы также можете прислать свой проект в электронном формате или начерченный от руки с указанием размеров, высоты и желаемой комплектации.

Специалисты нашей компании произведут точные расчёты и предоставят вам окончательную стоимость в течение 24 часов.

Для заключения Договора, осмотра подъездных путей и личного знакомства, предварительно по телефону оговариваются время и место встречи.

Договор содержит в себе информацию о комплектации сруба дома или бани, сроках поставки, сроках выполнения работ, этапах оплаты. При заключении договора необходимо иметь при себе паспорт.

При заключении Договора, заказчик вносит предоплату за сруб, для каждого случая расчёт индивидуален; 2 этап — доплата за материал и транспортные расходы после доставки сруба и комплектующих на участок. Оплата работы бригады по установке сруба происходит после выполнения всех этапов строительства.

Желательно, чтобы на участке имелось временное жильё для бригады (вагончик, бытовка) и электричество, необходимое для выполнения строительных работ. В случае отсутствия таковых, предоставляем дол. услуги (аренда бензогенератора и временное жильё, оплачивается заказчиком).

Мы гарантируем: все работы будут выполнены качественно и в срок!

Если Вы решили заказать сруб, воспользуйтесь формой обратной связи, указав свою контактную информацию; напишите нам на электронную почту: [email protected] или позвоните по телефону: 8(961)127-64-87 или 8(953)644-07-43

Окосячка (обсада) для установки окон в домах из дерева

  • Благодаря обсаде бревна не смещаются от вертикали в проеме окна;
  • При этом вертикальной усадке стен обсада не мешает;
  • Ограждающая конструкция в районе оконного проема укрепляется;
  • Нижняя часть обсады берет на себя функцию подоконной доски;
  • Откосы при этом тоже сразу готовы;
  • А наличник удобно крепится;
  • Продуваемость снижается — обсада служит инструментом дополнительного утепления.

Установка окна в деревянном доме с использованием обсады может проходит по двум схемам:

  1. На торцах бревен выпиливается шип или гребень, на который потом насаживается оконный «лафет» — то есть брус с пазом. Благодаря этому усыхающие бревна не давят на окно, садясь внутри лафета. Этот вариант подойдет тем, кто выбрал пластиковые окна для деревянного дома.
  2. Вторая схема подходит только для деревянных окон. В торцах бревен на этот раз делается паз размером 5 на 5 сантиметров, в который закладывается брус. А между брусками делается запенивание.

Технология монтажа окон в деревянном доме может зависеть как от того, какой тип конструкций вы устанавливаете (деревянные или пластиковые), так и от типа дома, климатических условий, ваших пожеланий, дизайна и многих других факторов.